Dalam artikel ini, anda akan belajar bagaimana membina RC anda sendiri (RC) sebuah kereta. Penulis tidak berhenti, sejauh mungkin, untuk memperbaiki beberapa bahagian model. Dia membuat beberapa video dan dipaparkan di salurannya di YouTube.
Sekiranya anda baru ke dunia RC, anda mungkin tidak tahu apa yang anda perlukan dan apa yang anda mahukan; jenis kereta dan ciri-ciri mereka. Berikut adalah jadual ringkasan untuk membantu anda membuat pilihan anda.
Selepas membaca artikel ini, anda boleh membina Drifting, Touring, Rally, Buggy, Truggy atau Short Course. Di bahagian pertama jadual anda akan mendapati ciri-ciri jenis kereta. Sesetengah pilihan bergantung kepada kelajuan, pelepasan, saiz roda dan kereta.
Bahagian kedua jadual adalah parameter yang diperlukan untuk mengira kelajuan maksimum akhir setiap model. Tiga baris yang diserlahkan dalam hijau ialah parameter yang berubah untuk mendapatkan kelajuan maksimum. Dengan hanya menukar nisbah enjin KV dan jumlah gigi N gear motor, anda boleh mendapatkan kelajuan model yang berlainan.
Bahagian yang anda cetak akan bergantung pada bahagian yang anda beli. Dan mereka pula bergantung kepada jenis model yang akan anda kumpulkan. Oleh itu, anda mesti terlebih dahulu memikirkan segala-galanya sebelum memulakan "cetakan gila".
Selanjutnya, butiran yang perlu dibeli dan julat harga. Jadi, sebagai contoh, Motor (4-25-60) bermaksud bahawa anda boleh membeli motor pemungut termurah untuk $ 4. Motor tanpa berus yang baik boleh menelan kos $ 25. dan akhirnya, sebuah motor berkuasa 3670 boleh menelan $ 60.
• Penerima dan pemancar (15-20-60)
• ESC Elektronik pengawal kelajuan (5-25-50)
• 3650 motor pemutar / tanpa berus atau lebih untuk 1/10 (4-25-60)
• Servo 5-15KG (4-10-30)
• 2S LiPo Battery (9-15-25)
• Pengecasan LiPo (5-12-40)
• Lampu suluh (4-8-20)
• Pengecas Adapter Bateri / Motor / ESC (0-2-10)
Ia akan menjadi $ 46 untuk konfigurasi termurah, $ 117 untuk konfigurasi yang baik / disyorkan, dan $ 295 untuk konfigurasi elektronik. Tugas anda adalah untuk mencari titik di mana keinginan anda bertemu dengan kemungkinan dompet anda.
Tetapi itu bukan semuanya. Anda memerlukan gear untuk pembezaan, galas, gandar.Dan tentu saja kita tidak boleh melupakan penyerap kejutan.
• (minyak kejutan) (8-15-40)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• [leechrl = https: //hobbyking.com/en_us/metal-flat-head-machine-hex-screw-m3x16-10pcs-set.html] banyak bolt M3 dan 4 pcs diri mengunci kacang (6-12-30) [ / lintah]
•
•
Semua pautan adalah untuk harga.
Tetapan
Pemilihan bahagian asal adalah tetapan pertama, kerana butiran bergantung pada jenis mobil yang ingin anda bina. Penulis projek ini membuat casis untuk tiga jenis kereta On-Road, Buggy, Truggy. Anda boleh cuba menggunakan casis dari projek lain. Tetapi, anda perlu menyesuaikan lebar jarak roda dan gandar.
Tayar roda (Wheelbase) : jarak antara gandar. Anda boleh membuat casis dengan roda gelang yang berbeza dengan memilih bahagian yang berlainan untuk mencetak. Gabungkan satu bahagian hadapan dan satu belakang untuk mempunyai roda jarak akhir yang sepadan dengan pangkalan yang anda ingin gunakan. Panjang platform tengah bergantung pada ini. Roda jarak jauh dari banyak model drift adalah sekitar 255 mm buggy dan truggy 270 mm, Tesla Model S -295 mm.
Lebar paksi (Lebar gandar): Jarak antara roda gandar. Anda perlu menggunakan aci kardan pendek (CVD) dan alat percetakan 3D untuk kenderaan On-Road dan yang lebih lama untuk kenderaan di luar jalan.
Perbezaan pusat (Pusat perbezaan)- anda boleh menggunakan perbezaan berlainan 1/8, 1/10
Kedudukan perbezaan tengah - anda boleh meletakkan selongsong perbezaan tengah di tengah casis, atau bergerak 9.5 mm ke kanan.
Caster dan penjajaran roda - Caster merujuk kepada kecenderungan membujur paksi putaran roda. Anda boleh menyesuaikan parameter ini untuk setiap paksi. Penulis mengesyorkan bermula dengan 6º di depan dan 0º pada gandar belakang. Pelarasan ini dibuat menggunakan "pin stereng laras" yang boleh dicetak atau pasangan bola 4.7 mm dari senarai di atas boleh digunakan.
Pembersihan - anda boleh menukar parameter ini menggunakan dua "rama-rama" yang dicetak yang berbeza untuk konfigurasi jalan dan luar jalan. Untuk ini, tuas panjang dan lubang yang berlainan dalam "rama-rama" digunakan.
Platform universal
Platform ini membolehkan anda membina casis dengan lebar 115 mm dan roda jarak dari 255 hingga 315 mm. Memandangkan casis dibahagikan kepada dua bahagian, gabungan bahagian-bahagian ini adalah kunci reka bentuk. Di hadapan casis akan menjadi servo, sistem stereng dan sebahagian bateri. Sebuah motor, sebahagian daripada bateri, dan mungkin beberapa elektronik akan dipasang di bahagian belakang casis. Untuk memilih chassis depan dan belakang yang betul, anda perlu mengetahui jarak jarak jauh yang betul.
Roda roda yang dikehendaki = roda depan depan + roda belakang belakang. Seperti yang dapat dilihat dalam angka-angka, jarak roda hadapan adalah antara 135 hingga 150, dan belakang - dari 120 hingga 165.
• Empat bahagian casis digabungkan menjadi satu fail STL, tetapi jurang 0.01 mm ditinggalkan di antara mereka, yang membolehkan mereka mudah dipisahkan selepas mencetak. Sebagai contoh: anda ingin membina sebuah kereta dengan roda jarak 270 mm. Pilih roda jarak 135 mm dan cetak kit depan dan belakang
• MRCC_OBTS_UP_W15_SET_FLC135.stl
• Bawah
• Atas
• Sisi
• MRCC_OBTS_UP_W15_SET_RLC135.stl
• Bawah
• Atas
• Sisi
Jika anda menggunakan bahagian dari fail set, maka cetak juga dua "plat sisi". Ingat plat tidak perlu dicetak jika anda ingin membina Frogger Build, Build Titan, atau Tesla Model S Build.
Kerang untuk buggy, truggy, dan on-road mesti dipasang pada casis dengan roda jarak 270 mm untuk kereta dan 295 mm untuk Tesla.
Lukisan menunjukkan bahawa saiz bateri maksimum ialah 150mm 66 + 84. Anda juga perlu mencetak dua kurungan untuk bateri dan servo.
• 2x MRCC_OBTS_UP_SD_LINK.stl
• 2x MRCC_OBTS_UP_BT_TOWER.stl
• MRCC_OBTS_UP_BT_HOLDER150.stl
• MRCC_OBTS_UP_SERVO_HOLDER.stl
Semua lubang untuk skru M3 adalah diameter 2.8 mm, lubang 3.2 "lubang melalui" Semua skru boleh panjang 16 mm. Untuk perbezaan tengah, anda boleh menggunakan bolt 30 mm.
Hadapan hadapan / belakang
Cover differential dibuat untuk "HSP 02024 Front Belakang pembezaan" atau serupa, kerana perbezaan ini adalah yang paling berpatutan di kedai-kedai dan serasi dengan rakan-rakan Cina murah.
Ciri menarik sarung ini ialah ia membolehkan anda menukar kastor paksi, mengubah hanya tiga butiran kecil apabila mencetak. Pengarang mencuba 6º untuk depan dan 0º atau -3º untuk gandar belakang. Untuk melakukan ini, anda perlu mencetak senjata pendukung yang lebih rendah dan rak sokongan "kupu-kupu".
Anda akan memerlukan dua galas 10x15x4 untuk memegang perbezaan di tempat, tetapi beberapa pembezaan yang dibeli datang dengan galas ini. Anda juga akan memerlukan dua galas 5x10x4 untuk mengunci gear berbeza. Dengan cara yang sama, anda memerlukan satu gandar pemacu pusat 1/10 (1/10 cawan universal / vas) untuk setiap gear.
Terdapat dua sokongan pendirian "rama-rama". Yang besar akan membolehkan anda memasang penyerap kejutan 80-100 mm untuk kereta / truggy, dan yang kecil akan memasang penyerap kejutan 60-80 mm untuk model On-Road.
Untuk menyambungkan bahagian bawah dan bahagian atas selongsong, anda akan memerlukan satu kacang M3 dan skru countersunk M3x8-10. Untuk meletakkan sarung ini pada casis utama, gunakan skru M3 countersunk 12-14 mm panjang. Anda memerlukan 4 untuk setiap kes perbezaan. ini mesti dilakukan untuk meletakkan sebahagian daripada caliper pautan bawah, yang memasuki bahagian dalaman perumahan berbeza. Gunakan skru kepala countersunk M3x16 untuk melampirkan bahagian bawah caliper pautan ke perumahan berbeza. Untuk ini, anda memerlukan 8 skru.
Perbezaan pusat
Anda mempunyai dua pilihan untuk meletakkan perbezaan tengah. Pusat casis atau gerakkan ke kanan untuk memasang bateri yang lebih besar. Cetak bahagian bawah dan atas kotak, penyesuai yang sesuai untuk perbezaan anda. Jika anda tidak mahu menghabiskan $ 10 pada penyesuai dan gear, maka cetak gear terpasang Mod1 14T (dibuat untuk perbezaan trooper)
Sebaik sahaja anda telah mencetak penyesuai, anda boleh meletakkannya pada casis dan skru pada bahagian bawah dengan skru countersunk 5x M3x30. Mereka mungkin lebih pendek, tetapi dengan cara ini (30 mm) mereka membantu mengukuhkan struktur casis.
Gear stereng
Sistem stereng terdiri daripada dua engsel dan dua "tiang stereng" di atasnya. Kedua-dua rak stereng disambungkan dengan draf stereng. Jika salah satu tayar servo diputar, yang lain pula sama.
Sistem stereng direka untuk 3 saiz galas yang berlainan. Penulis mengesyorkan menggunakan 5x10x4 jika mereka mudah dicari untuk anda. Anda memerlukan 4 buah. Galas 6x12x4 akan menjadi lebih baik jika anda boleh mendapatkannya dengan harga yang sama. Anda perlu mencetak hanya 5 bahagian. Masukkan galas ke dalam "rak stereng" dan aturkan engsel pada mereka. Selepas itu, anda perlu menyambung rak dan blok stereng depan dan mekanisme servo. Untuk ini, sendi bola 4.7 mm dengan skru M3 digunakan.
Loket
Sekarang mari kita buat penggantungan itu. Lengan penggantungan, unit stereng dan unit tetap belakang selain C-Hub akan bergantung pada aci pemacu sejagat (CVD) yang anda ingin gunakan. Dan kini sekali lagi anda perlu memilih daripada sejumlah besar pilihan. Mungkin penyelesaian terbaik adalah untuk membeli CVD lengkap dengan kit kit. Sejak HCP CVD adalah yang paling murah, penulis membuat versi bahagian yang berlainan untuk CVD HCP yang berbeza. Ini termasuk 102015 dan 122015 untuk tuas pendek, 106015 dan 166015 untuk tuas panjang biasa (versi 715) dan 108015 dan 188015 untuk tuas yang dilanjutkan (versi 769).
Jadi sekarang terdapat jenis ON-ROAD dan OFF-ROAD. Dalam kombinasi dengan C-Hub atau RFBlock yang sepadan (RearFixedBLock), jenis ONROAD membolehkan anda memasang roda kecil, sementara OFFROAD diuji untuk roda besar.
Anda akan memerlukan dawai keluli 3 mm (wayar piano), dari mana anda akan memotong tongkat ke 56 mm. 3 dari mereka mesti dimasukkan ke lubang tuas. Juga potong 4x33 (off-road) dan 4x26 (on-road) rod dan sambungkan hub C atau blok tetap belakang dengan tuil.
Kini sudah tiba masanya untuk meletakkan pautan bawah dengan hab C depan di tempatnya. Untuk melakukan ini, sisipkan bahagian belakang rod 3x56 mm (sudah ada di pautan bawah) ke dalam lubang pautan caliper bawah, yang mana anda mengikis ke dalam kes pembeza sebelum ini. Kemudian gunakan satu lagi caliper pautan bawah dan skru (ingat, 2 M3x16mm dengan peluh) ke penutup berbeza.
Jika anda mengumpul lengan penggantungan depan, anda perlu mencetak 2 C-hub dan dua unit stereng hadapan mengikut jenis CVD anda. Ia juga perlu mencetak dua unit tetap belakang, mengikut jenis gandar belakang anda. Berikut adalah keterangan blok stereng dan blok tetap belakang:
• Jenis A: untuk Quanum Vandal CVD dan Mission-D CVD
• Jenis B: untuk HSP 122015, 166015 dan 188015
• Jenis C: untuk HSP 102015, 106015 dan 108015
• Jenis D: untuk OpenRC Truggy Reely CVD
• Jenis X: untuk Vandal, aci gandar belakang dan lengan
Sekarang anda juga mesti memilih leverage yang betul untuk CVD anda seperti berikut:
• 375 leverage untuk CVD Misi-D
• 475 levers untuk HSP 102015 dan 122015
• 715 tuas untuk Vandal dan Reely, HSP 106015 dan 166015
• 769 tuas bagi HSP 108015 dan 188015
Sekarang bahawa anda telah mencetak blok stereng depan, masukkan galas ke dalamnya dan letakkannya di C-Hubs depan. Untuk melakukan ini, masukkan blok stereng hadapan hampir ke kedudukan akhir dan putar sekitar paksi, menggabungkan lubang blok stereng dan C-Hub. Gunakan 2x M3x14-16 mm untuk memastikan unit stereng di tempat. Selepas itu letakkan CVD di tempat (satu bahagian dalam unit stereng galas dan yang lain dalam perbezaan).
Camber dikawal oleh pautan yang lebih rendah. Untuk mempunyai 0 gelung sarjana, gunakan UAS_XXX dengan nombor yang sama dengan pautan bawah anda. Anda boleh memilih sedikit lebih lama atau lebih pendek untuk menukar camber dari 0º.
Cetak Fail dan Petua
Fail untuk dicetak adalah dalam arkib. Ingat bahawa anda tidak perlu mencetak semua bahagian, tetapi hanya yang diperlukan untuk perhimpunan anda.
Projek ini bertujuan untuk mencetak pencetak FDM. Semua bahagian boleh dicetak menggunakan PLA termurah yang boleh anda temui supaya tidak merosakkan pencetak.
Pengembangan mendatar negatif digunakan (- 0.02.), Yang membolehkan percetakan lubang pemasangan untuk bolt dengan ketepatan yang mencukupi. Walaupun ini agak ciri pencetak 3D penulis. Sesetengah bahagian dicetak dengan sokongan yang mesti dikeluarkan.
Penulis menggunakan Annet A8. Pengaturan dasar untuk mencetak adalah seperti berikut:
• Ketinggian lapisan 0.2 mm
• Ketebalan perimeter 0.48 mm
• 5/5 lapisan pepejal atas / bawah
• Dari 15 hingga 50% mengisi dengan tumpang tindih sebanyak 12%
• 210ºC pada suhu extruder dan 40ºC untuk jadual (untuk standard PLA)
• Cetakan kelajuan 70 mm / s, kelajuan 50% untuk perimeter luaran, kelajuan 80% untuk pengisian dan sokongan
• Pergerakan lalai adalah 250 mm / s di XY
• Pecutan akhbar 300 mm / s2 dan pecutan pergerakan 400 mm / s2
• Retraksi kelajuan 60 mm / s, penarikan 2 mm
• 0.23 mm apabila memancarkan pada akhir perimeter dan panjang penyemperitan plastik 0.08 mm sebelum penyemperitan
• 0.2mm Z-angkat untuk menarik balik (untuk mengelakkan beberapa benjolan dan calar)
• -0.02 pengembangan mendatar (untuk ukuran dan saiz lubang yang betul)
• Lapisan pertama pada kadar 33% (untuk melekat lebih baik dan keselamatan yang lebih besar)
• Saya menggunakan skirt pada jarak 8 mm dari objek dengan 2 kontur 1 lapisan (untuk mengisi minyak extruder dan periksa jajaran yang betul jadual)
• 40-50% kelajuan kipas untuk kedua dan lapisan lain (sehingga 70% untuk lapisan cepat)
Untuk mencetak lebih cepat, penulis meningkatkan ketinggian lapisan menjadi 0.25 mm dan menggunakan lapisan atas / bawah 4/4. Untuk membuat sebahagian besar diperkuat, ia menggunakan 3 atau 4 perimetera daripada 2 dan sekurang-kurangnya liputan 33%.
Video dari model pengarang:
Anda mempunyai dua pilihan untuk meletakkan perbezaan tengah. Pusat casis atau gerakkan ke kanan untuk memasang bateri yang lebih besar. Cetak bahagian bawah dan atas kotak, penyesuai yang sesuai untuk perbezaan anda. Jika anda tidak mahu menghabiskan $ 10 pada penyesuai dan gear, maka cetak gear terpasang Mod1 14T (dibuat untuk perbezaan trooper)
Sebaik sahaja anda telah mencetak penyesuai, anda boleh meletakkannya pada casis dan skru pada bahagian bawah dengan skru countersunk 5x M3x30. Mereka mungkin lebih pendek, tetapi dengan cara ini (30 mm) mereka membantu mengukuhkan struktur casis.
Gear stereng
Sistem stereng terdiri daripada dua engsel dan dua "tiang stereng" di atasnya. Kedua-dua rak stereng disambungkan dengan draf stereng. Jika salah satu tayar servo diputar, yang lain pula sama.
Sistem stereng direka untuk 3 saiz galas yang berlainan. Penulis mengesyorkan menggunakan 5x10x4 jika mereka mudah dicari untuk anda. Anda memerlukan 4 buah. Galas 6x12x4 akan menjadi lebih baik jika anda boleh mendapatkannya dengan harga yang sama. Anda perlu mencetak hanya 5 bahagian. Masukkan galas ke dalam "rak stereng" dan aturkan engsel pada mereka. Selepas itu, anda perlu menyambung rak dan blok stereng depan dan mekanisme servo. Untuk ini, sendi bola 4.7 mm dengan skru M3 digunakan.
Loket
Sekarang mari kita buat penggantungan itu. Lengan penggantungan, unit stereng dan unit tetap belakang selain C-Hub akan bergantung pada aci pemacu sejagat (CVD) yang anda ingin gunakan. Dan kini sekali lagi anda perlu memilih daripada sejumlah besar pilihan. Mungkin penyelesaian terbaik adalah untuk membeli CVD lengkap dengan kit kit. Sejak HCP CVD adalah yang paling murah, penulis membuat versi bahagian yang berlainan untuk CVD HCP yang berbeza. Ini termasuk 102015 dan 122015 untuk tuas pendek, 106015 dan 166015 untuk tuas panjang biasa (versi 715) dan 108015 dan 188015 untuk tuas yang dilanjutkan (versi 769).
Jadi sekarang terdapat jenis ON-ROAD dan OFF-ROAD. Dalam kombinasi dengan C-Hub atau RFBlock yang sepadan (RearFixedBLock), jenis ONROAD membolehkan anda memasang roda kecil, sementara OFFROAD diuji untuk roda besar.
Anda akan memerlukan dawai keluli 3 mm (wayar piano), dari mana anda akan memotong tongkat ke 56 mm. 3 dari mereka mesti dimasukkan ke lubang tuas. Juga potong 4x33 (off-road) dan 4x26 (on-road) rod dan sambungkan hub C atau blok tetap belakang dengan tuil.
Kini sudah tiba masanya untuk meletakkan pautan bawah dengan hab C depan di tempatnya. Untuk melakukan ini, sisipkan bahagian belakang rod 3x56 mm (sudah ada di pautan bawah) ke dalam lubang pautan caliper bawah, yang mana anda mengikis ke dalam kes pembeza sebelum ini. Kemudian gunakan satu lagi caliper pautan bawah dan skru (ingat, 2 M3x16mm dengan peluh) ke penutup berbeza.
Jika anda mengumpul lengan penggantungan depan, anda perlu mencetak 2 C-hub dan dua unit stereng hadapan mengikut jenis CVD anda. Ia juga perlu mencetak dua unit tetap belakang, mengikut jenis gandar belakang anda. Berikut adalah keterangan blok stereng dan blok tetap belakang:
• Jenis A: untuk Quanum Vandal CVD dan Mission-D CVD
• Jenis B: untuk HSP 122015, 166015 dan 188015
• Jenis C: untuk HSP 102015, 106015 dan 108015
• Jenis D: untuk OpenRC Truggy Reely CVD
• Jenis X: untuk Vandal, aci gandar belakang dan lengan
Sekarang anda juga mesti memilih leverage yang betul untuk CVD anda seperti berikut:
• 375 leverage untuk CVD Misi-D
• 475 levers untuk HSP 102015 dan 122015
• 715 tuas untuk Vandal dan Reely, HSP 106015 dan 166015
• 769 tuas bagi HSP 108015 dan 188015
Sekarang bahawa anda telah mencetak blok stereng depan, masukkan galas ke dalamnya dan letakkannya di C-Hubs depan. Untuk melakukan ini, masukkan blok stereng hadapan hampir ke kedudukan akhir dan putar sekitar paksi, menggabungkan lubang blok stereng dan C-Hub. Gunakan 2x M3x14-16 mm untuk memastikan unit stereng di tempat. Selepas itu letakkan CVD di tempat (satu bahagian dalam unit stereng galas dan yang lain dalam perbezaan).
Camber dikawal oleh pautan yang lebih rendah. Untuk mempunyai 0 gelung sarjana, gunakan UAS_XXX dengan nombor yang sama dengan pautan bawah anda. Anda boleh memilih sedikit lebih lama atau lebih pendek untuk menukar camber dari 0º.
Cetak Fail dan Petua
Fail untuk dicetak adalah dalam arkib. Ingat bahawa anda tidak perlu mencetak semua bahagian, tetapi hanya yang diperlukan untuk perhimpunan anda.
Projek ini bertujuan untuk mencetak pencetak FDM. Semua bahagian boleh dicetak menggunakan PLA termurah yang boleh anda temui supaya tidak merosakkan pencetak.
Pengembangan mendatar negatif digunakan (- 0.02.), Yang membolehkan percetakan lubang pemasangan untuk bolt dengan ketepatan yang mencukupi. Walaupun ini agak ciri pencetak 3D penulis. Sesetengah bahagian dicetak dengan sokongan yang mesti dikeluarkan.
Penulis menggunakan Annet A8. Pengaturan dasar untuk mencetak adalah seperti berikut:
• Ketinggian lapisan 0.2 mm
• Ketebalan perimeter 0.48 mm
• 5/5 lapisan pepejal atas / bawah
• Dari 15 hingga 50% mengisi dengan tumpang tindih sebanyak 12%
• 210ºC pada suhu extruder dan 40ºC untuk jadual (untuk standard PLA)
• Cetakan kelajuan 70 mm / s, kelajuan 50% untuk perimeter luaran, kelajuan 80% untuk pengisian dan sokongan
• Pergerakan lalai adalah 250 mm / s di XY
• Pecutan akhbar 300 mm / s2 dan pecutan pergerakan 400 mm / s2
• Retraksi kelajuan 60 mm / s, penarikan 2 mm
• 0.23 mm apabila memancarkan pada akhir perimeter dan panjang penyemperitan plastik 0.08 mm sebelum penyemperitan
• 0.2mm Z-angkat untuk menarik balik (untuk mengelakkan beberapa benjolan dan calar)
• -0.02 pengembangan mendatar (untuk ukuran dan saiz lubang yang betul)
• Lapisan pertama pada kadar 33% (untuk melekat lebih baik dan keselamatan yang lebih besar)
• Saya menggunakan skirt pada jarak 8 mm dari objek dengan 2 kontur 1 lapisan (untuk mengisi minyak extruder dan periksa jajaran yang betul jadual)
• 40-50% kelajuan kipas untuk kedua dan lapisan lain (sehingga 70% untuk lapisan cepat)
Untuk mencetak lebih cepat, penulis meningkatkan ketinggian lapisan menjadi 0.25 mm dan menggunakan lapisan atas / bawah 4/4. Untuk membuat sebahagian besar diperkuat, ia menggunakan 3 atau 4 perimetera daripada 2 dan sekurang-kurangnya liputan 33%.
Video dari model pengarang:
