Halo, sayang pelawat laman web ini.
Saya sedang merenovasi rumah lama. Khususnya, saya memutuskan untuk membuat pemanasan bawah lantai di bawah seluruh rumah. Ini mewujudkan keselesaan. Ini terutama berlaku di tingkat bawah bangunan. Dan dalam kes saya, ini juga disebabkan oleh fakta bahawa rumah ini mempunyai siling yang sangat tinggi. Pemanasan "klasik" dengan menggunakan radiator adalah berdasarkan kepada perolakan - udara panas berpusing, bercampur dengan sejuk. Oleh itu, dengan ketinggian siling yang besar, keberkesanan pemanasan sedemikian berkurang - sebenarnya, untuk mendapatkan suhu yang selesa di bawah, kita perlu "memanaskan" lebih banyak di bawah siling. Dan pemanasan melalui kerja-kerja lantai, walaupun juga pada prinsip perolakan, tetapi, dengan cara yang sedikit berbeza - tidak seperti radiator, di mana jumlah kecil aliran konveksi dikompensasikan oleh suhu dan kelajuan yang tinggi, (Ia bercampur dengan udara sejuk) dalam kes pemanasan lantai , jisim udara yang lebih besar, dipanaskan tidak banyak, perlahan-lahan naik. Akibatnya, menghabiskan jumlah haba yang sama, kami mendapat suhu yang lebih rendah! Yang mewujudkan simpanan tenaga yang ketara.
Dalam penerbitan ini, saya ingin berkongsi pengalaman dan semua amalan terbaik saya mengenai isu ini.
Sebagai peraturan, terdapat dua jenis pengaturan pemanasan lantai - elektrik dan "air".
Elektrik lebih mudah dipasang dan lebih murah. Tetapi ia juga mempunyai kekurangan yang ketara - kos yang tinggi untuk operasi berikutnya, kurang kebolehpercayaan dan ketahanan. Di samping itu, susunannya dikawal selia dalam pemasangan seterusnya perabot - Di bawah perabot, elemen pemanas mungkin terlalu panas dan gagal. Terdapat kesalahpahaman umum bahawa kontur lantai air tidak boleh diletakkan di bawah perabot! Tetapi ini adalah satu kesilapan! Litar air tidak menjana haba! Mereka hanya membawanya! Di kawasan di mana penyingkiran haba sukar, dan suhu lantai sama dengan suhu pembawa haba, ia (pembawa haba) hanya "tidak akan menyerah haba", mengambilnya lagi.
Saya, seperti yang anda fikir, telah memahami, saya melakukannya dengan betul "lantai air".
Lantai di dalam rumah adalah kayu. Saya mengoyakkannya dan mencurahkan senarai kasar.
Tujuan jejak kasar ialah mengukur permukaan dan menyediakannya untuk kalis air.Anda boleh melakukan ini dengan pasir yang dipadatkan. Tetapi ini memerlukan kos tinggi untuk kalis air! Sesungguhnya, walaupun dalam senarai yang panjang, anda boleh meletakkan filem plastik yang paling murah. Dan di dalam pasir ia boleh rosak oleh jisim lantai. Kita perlu menggunakan jenis kalis air yang lebih mahal dan menghabiskan lebih banyak masa dan tenaga untuk ini. Pada masa yang sama, simpanan (hanya kos simen, kerana kita menggunakan pasir dalam mana-mana !!) tidak dikurangkan atau, sebaliknya, ternyata lebih mahal!
Fokus pada fakta bahawa kalis air diperlukan dalam mana-mana!
Walaupun segala-galanya sangat kering dan paras air bawah tanah sangat rendah, jangan fikir kalis air boleh diabaikan! Kerana apabila lantai dipanaskan, pemeluwapan akan terbentuk di tempat hubungan dengan tanah sejuk !!! Mengumpul dalam penebat haba (dan dia tidak mempunyai tempat untuk mengeringkannya!) Ia akan membatalkan semua sifatnya, dan kami akan memanaskan tanah! Dan dari masa ke masa, lapisan penebat akan runtuh sepenuhnya di bawah pengaruh kelembapan.
Oleh itu, saya ulangi sekali lagi, kalis air diperlukan di APA APA PERISTIWA!
Sebagai dia, saya menggunakan filem plastik termurah - apa yang dipanggil "menengah" (diperbuat daripada bahan kitar semula). Semua ini akan dibanjiri dengan konkrit, jadi anda tidak perlu takut dengan keramahannya yang "tidak ramah lingkungan.))) Dan, menurut ahli alam sekitar, polietilena di dalam tanah, di mana ia dilindungi sepenuhnya dari radiasi ultraviolet, tidak terurai sehingga dua ratus tahun !!! (Saya hairan di mana mereka mendapat angka ini, jika bahan itu sendiri wujud tiga kali lebih pendek?)))))) Tetapi kami mengambil perkataan itu ....)
Saya meletakkan filem itu supaya tepi ke dinding (Mengamankan mereka dengan busa-busa). Dia melancarkan sendi dengan tumpang tindih besar dan berhati-hati melekatkannya dengan pita pelekat:
Kami melangkah ke atas ke lapisan "pai" kami!))). Lapisan penebat haba.
Saya juga mendengar kesalahpahaman bahawa penebat haba yang kuat tidak diperlukan, kerana "panas naik" dan "dalam apa jua keadaan, ia kekal dalam sempadan rumah." Mari kita berurusan dengan isu ini.
Terdapat hanya tiga cara untuk memindahkan tenaga terma:
1. kekonduksian haba. (penghantaran kenalan langsung)
2. Sinaran. (Pemindahan haba inframerah)
3. Perpaduan. (Pemindahan haba oleh aliran bendalir atau gas).
Hanya perolakan naik !!! Hanya satu aliran cecair atau gas yang dipanaskan! Kekonduksian haba dan radiasi pemindahan tenaga haba ke semua arah secara merata! Sekiranya anda mengapit, sebagai contoh, sebuah pemanas di antara dua pinggan, maka yang lebih rendah memanaskan tidak kurang dari atas !!!
Perkara yang sama dengan dapur pemanas lantai! Jika kita tidak membuat penebat haba yang baik di bawahnya, kita akan memanaskan tanah di pedalaman lebih berkesan daripada udara di dalam bilik! Kerana tanah mempunyai kekonduksian yang lebih panas dan perbezaan suhu lebih ketara! Dan untuk ini kami akan membakar bahan api dan membelanjakan wang !!!
Untuk penebat haba, biasanya disyorkan untuk menggunakan busa polystyrene extruded density (EPS).
Tetapi ini tidak perlu. Ini jenis penebat dicirikan oleh rintangan kelembapan yang lebih tinggi, dan juga bertahan tekanan mekanikal yang lebih besar berbanding busa polistirena konvensional (Kami (Belarus), menurut STB (set standard moden yang wujud bersama-sama dengan GOST), ia ditanda PPT - penebat haba ").
Tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh amalan, kekuatan PPT25 konvensional lebih daripada cukup untuk meletakkannya di bawah senarai panjang (walaupun mengikut SNIP). Saya sudah bercakap tentang kalis air, oleh itu, kualiti ini tidak memainkan peranan sama ada.
Tetapi berbanding dengan penyemperitan, ia jauh lebih murah! Namun - di dalamnya semut tidak suka mengatur rumah mereka! ... (Ya, ya! Ini bukan lelucon! Semut kecil benar-benar suka menetap dalam busa polistirena yang tersemperit!)
Satu-satunya kelebihan EPPS apabila meletakkan di bawah markah adalah bahawa ia mempunyai "suku", yang membolehkan ia dibentangkan tanpa jurang. Tetapi saya, sebagai contoh, menyelesaikan masalah ini semata-mata - saya tidak meletakkan satu tebal, tetapi dua lapisan tipis polistirena "dengan tumpang tindih".
Seperti yang ditunjukkan oleh amalan saya, lapisan PPT hendaklah sekurang-kurangnya 50 mm. (Saya sudah melakukan lantai yang hangat, dan kemudian diletakkan 50 mm. Papak lantai di ruangan bawah tanah, seperti ditunjukkan pyrometer, masih 2-3 darjah lebih panas di mana litar pemanasan terletak di atasnya.Dan ini walaupun fakta bahawa suhu udara di dalam bilik adalah sama di mana-mana. Mungkin hakikat bahawa saya menggunakan satu lapisan polistirena (tanpa tumpang tindih) memainkan peranan. Dan, walaupun pada kekasaran asas sedikit, ia tidak mungkin untuk mengelakkan retak ... Sekiranya, untuk tidak memanaskan tanah, kali ini saya meletakkan 80 mm (30 + 50). Yang pertama saya meletakkan lapisan yang lebih tipis (30 mm)
Kemudian, di atasnya - yang kedua (50 mm). Yang tebal diletakkan di atas bukanlah kasual. Saya dipandu oleh hakikat bahawa dalam proses kerja berikutnya, saya harus berjalan banyak di atasnya.
Saya bekerja pada waktu malam. Oleh itu, setelah meletakkan satu lapisan, saya merapatkan jurang di antaranya dan dinding dan kiri. Untuk esok saya memotong buih berlebihan, meletakkan lapisan kedua dan juga berbuih perimeter. Buih pelekap, berkembang, memerah buih kuat, dan retak hampir hilang.
Seterusnya, saya meletakkan satu lagi kalis air - untuk mengelakkan penembusan kelembapan dari senarai yg panjang lebar.
Saya akan menghayati ini dengan lebih terperinci ...
Baru-baru ini (kita, selepas semua, hidup dalam "era pemasaran")), "penjual" digalakkan untuk berfikir bahawa di bawah plat pemanasan lantai panas, perlu meletakkan substrat foil yang dibuat daripada polyethylene foamed! Ia dihasilkan khusus untuk ini, disebabkan oleh beberapa "harta tak boleh ditukar":
1. penebat haba tambahan! (Mereka menawarkan saya membeli lapisan lima milimeter pada harga PPT tiga puluh milimeter, yang mempunyai kekonduksian terma yang sama))))
2. "Kerajang ini mencerminkan kepanasan, yang menyumbang kepada pemuliharaan tenaga haba yang penting."
.... Saya dengan sengaja meletakkan senyuman sedemikian.)))). Sesiapa yang telah belajar di sekolah perlu memahami bahawa radiasi hanya dapat dilihat! Dan sinaran hanya boleh dilakukan dalam persekitaran yang telus kepada sinar ini !!!!. Beton mana yang sememangnya tidak!)))))
Tiada radiasi di dalam konkrit dan tidak boleh !!!!! Ini adalah tipuan !!!
3. "Lapisan foil membolehkan anda menyebarkan haba secara merata ke seluruh kawasan, tidak termasuk" penyisihan haba "di lantai ...
Sekali lagi, ha ha, hanya beberapa kali sudah!
..... Pertama, lapisan ini sangat tipis sehingga tidak dapat mempengaruhi pengagihan haba. (Skru yang diperbuat daripada konkrit padat adalah lebih cepat "menghilangkan haba dengan sendiri, daripada 0.1 mm aluminium, yang terletak di bawah, akan melakukannya !!! Itulah, panas perlu turun, menyebarkan ke sana dan kemudian memanaskan keseluruhan skru sama rata! )
Kedua, apa-apa lapisan nipis logam (dan, terutama, aluminium) dalam persekitaran alkali yang agresif, yang merupakan mortar simen, terurai dengan cepat !!!! Mana-mana foil diisi dengan konkrit dioksidakan di dalamnya dan tidak lagi wujud semasa pemejalan !!!!
(Di sini, orang-orang yang "dijual" pergi lebih jauh ... Mereka berkata: "Ya, memang benar! Tetapi, anda akan memberi kami lebih banyak wang, dan kami akan menjual bahan di mana foil dilindungi daripada konkrit dengan lapisan plastik yang telus!
Uh ... Tetapi bagaimana pula dengan apa yang mereka ditolak? ))). Memang, dari segi kekonduksian terma (yang "sangat diperlukan untuk pengagihan haba"), kini tidak ada perbezaan dari filem plastik biasa! ))))))
Dan akhirnya, perkara yang paling penting ... Ini bukan aluminium sama sekali !!! Lapisan ini tidak mengendalikan elektrik !!! Ia hanya "cat untuk logam"))))
(Komrad, kita tidak bersetuju, mereka menipu kita!
)Oleh itu, dalam peranan substrat untuk senarai yg panjang lebar, saya menggunakan filem biasa yang sama.
Saya meletakkan mesh mengukuhkan pada filem itu. Spacer khas harus diletakkan di bawahnya, sehingga sedikit naik di atas pangkal dan sesuai sepenuhnya di dalam konkrit. Tetapi, kerana saya akan mengisi diri saya, saya hanya akan menggegarkan jaringan dalam penyelesaian. Ini cukup untuk membuat penyelesaian tebal jatuh di bawahnya dan ia tidak tenggelam ke pangkalan. (Fakta bahawa mesh harus berada di bahagian paling bawah senarai dibuat kerana sifat-sifat konkrit. Konkrit secara amnya tidak dapat dimampatkan, tetapi tidak dapat meregangkan sama sekali. Ia pecah dengan serta-merta dan pengukuhan diperlukan di lapisan yang cenderung untuk meregangkan apabila beban digunakan dari atas - t. e., di bahagian paling bawah!)
Banyak, untuk menyelamatkan, tidak menghasilkan tetulang. Ketebalan ketebalan ini dengan mudah dapat menahan beban yang diperlukan. Tetapi saya, bagaimanapun, menggunakan grid. Dan ia meningkatkan kekuatan yang dibuat pada masa-masa tertentu, dan mudah untuk mengikat paip itu.
Lapisan peredam diperlukan di sepanjang perimeter bilik! Lagipun, dapur akan berkembang, pemanasan! Biasanya, setiap orang menggunakan peredam polipropilena buih. Saya menggunakan jalur EPPS, tebal 20 mm:
Saya memotongnya dengan segera ke lebar yang saya perlukan, gamkan busa ke dinding dengan serta-merta ke tahap, dan mereka memberi saya segera sebagai penampan, dan penebat haba dari dinding luaran, dan tambahan suar untuk skreed:
Anda boleh meletakkan paip itu. Apabila memasang pemanasan bawah lantai, paip diperbuat daripada polietilena, logam, atau paip bergelombang keluli tahan karat bersilang ("keluli tahan karat"). Tembaga tidak disyorkan kerana ia sangat mudah terdedah kepada kakisan dalam konkrit. Polypropylene tidak sesuai untuk sebab lain - ia tidak boleh diletakkan di atas lantai tanpa sendi. Dan, kerana ia mempunyai pekali pengembangan haba yang sangat tinggi, kemudian berkembang secara linear (tidak ada tempat lain dalam konkrit))), ia akan segera memecahkan kelengkapannya!
Paip polyethylene berkaitan silang adalah lebih murah daripada plastik plastik. (Saya tidak membuat tempahan Tidak hanya plastik sahaja yang boleh digunakan di lantai !!! Hanya beberapa pengeluar meletakkan beberapa jenis produk mereka sebagai paip yang direka untuk digunakan dalam sistem pemanasan bawah lantai! Dan paip seperti itu beberapa kali lebih mahal daripada yang konvensional yang direka untuk "klasik" pemanasan dan bekalan air!)
Tetapi lebih mudah untuk bekerja dengan logam, kerana kekurangan keanjalan, dan boleh dibengkokkan pada radii yang lebih kecil! Jadi, saya memilih "versi klasik" - logam.
Sekarang mari kita bercakap mengenai kaedah penggayaan.
Jika buruh upah digunakan, paip biasanya dilekatkan pada polistirena dengan kurungan yang disebut jangkar. (Ia hanya lebih cepat dan lebih mudah bagi mereka untuk melampirkan daripada menariknya dengan ikatan nilon ke tetulang, dan kemudian juga memangkas hujung mereka.) Tetapi ini adalah satu lagi kes apabila pemasaran bertentangan dengan kualiti !!! Saya tidak faham maksud dalam lapisan kalis air, jika pada masa akan datang ia akan ditumbuk sehingga tiga puluh kali satu meter persegi !!! Jadi, saya mengikat paip ke mesh pengukuhan menggunakan ikatan kabel nilon:
Apabila meletakkan kontur, penting untuk mengikuti beberapa peraturan.
1. Litar tidak boleh melebihi panjang tertentu (untuk paip 16 mm - ini adalah 80 meter). Secara umum, lebih pendek - lebih baik! Kerana ini bermakna kadar aliran penyejuk yang lebih tinggi (hasilnya, perbezaan suhu yang lebih kecil) dan penurunan beban pada pam. Oleh itu, adalah lebih baik untuk membuat dua litar 40 meter setiap satu dan menyambungkannya secara selari melalui pengumpul ("sikat")
2. Panjang kontur tidak harus banyak berbeza, jika tidak, maka ia akan menjadi sukar untuk mengimbangi sistem.
3. Anda boleh meletakkan "ular" dan "siput". Tetapi, pada masa yang sama, adalah wajar untuk menggantikan paip ("suapan" dan "pulangan") - ini memastikan keseragaman terhebat pemanasan terjal.
4. Sekiranya ruangan itu besar, dan perlu membuat lipit perampal di dalam pinggan, paip hendaklah diletakkan di dalam paip beralun di persimpangan lipit ini. Perkara yang sama mesti dilakukan di tempat di mana paip keluar dari konkrit.
5. Paip mesti tidak menyeberang.
6. Tidak boleh ada sendi dalam senarai yg panjang lebar! Hanya sekeping paip sahaja. (Sesuatu yang akan berfungsi selama beberapa dekad "di udara" akan pecah di dalam konkrit dengan cepat !!! Ini disebabkan oleh paip yang diikat pada semua pihak semasa pengembangan haba hanya boleh memanjangkan, memasaskan kelengkapan!)
Saya berbaring dengan kaedah siput berganda. Pertama, saya meletakkan paip dengan langkah dua kali lebih besar, dan, setelah sampai ke tengah-tengah ruangan, saya kembali ke belakang di antara giliran yang telah ditetapkan. Saya memilih kaedah "siput" (aka "spiral") berdasarkan fakta bahawa dalam hal ini litar, seperti yang saya fikir, akan mempunyai rintangan hidrodinamik yang kurang, kerana hanya dalam dua tempat paip bertukar menjadi 180 darjah, dan selebihnya - oleh 90. (Sekiranya ruangan bersifat segi empat tepat, jika persegi - hanya satu!). Dan dalam "ular setiap giliran - 180 darjah.
Untuk mempermudahkan kerja pekerja yang diupah, pemilik biasanya perlu pergi ke kos bahan yang besar. Tiada seorang tentera upahan akan mengganggu susun atur sedemikian rupa sehingga kontur adalah sama panjangnya! (Ini sangat sukar, saya sendiri tahu!).Oleh itu, mereka diletakkan "sebenarnya". Dan para pemilik, atas permintaan mereka, membeli kolektor yang sangat mahal dilengkapi dengan injap dan meter aliran untuk setiap litar! (Sebagai contoh, saya membeli manifold keluli tahan karat untuk tiga litar untuk $ 30. Ia adalah mudah dan dilengkapi hanya dengan injap bola ("tutup"). Sama, tetapi dengan injap dan meter aliran pada setiap litar, saya melihat untuk jualan $ 120 !!! (Dan ini adalah supaya SATU JAM, ketika memulakan sistem, paip itu dapat mengimbangi kontur!).
Di samping itu, dengan lipat seperti paip lumpuh yang tidak dapat dielakkan !!! Lagipun, walaupun sekeping paip, 20-30 meter panjang, tidak akan digunakan di mana-mana kemudian !!!
Saya datang dengan kaedah yang sangat mudah dengan mana anda boleh mencapai panjang kontur yang sama dengan ralat (seperti yang saya lakukan) +/- 10 cm !!!
Untuk melakukan ini, saya menggunakan ukuran pita ukur panjang dan satu set pakaian termurah dari kedai dengan harga tetap!)))
Mempunyai preliminarily dianggarkan "peta susunatur am", pada mulanya saya tidak meletakkan paip itu, tetapi roletnya, memasangnya dengan pakaian di grid.
Hakikatnya adalah bahawa giliran dan selekoh memberikan ralat yang sangat besar. Oleh kerana terdapat sejumlah besar mereka, maka lentur pada sudut yang hampir betul (yang membantu saya bender paip buatan sendiri), atau berongga, di atas jejari yang besar, saya dapat dengan mudah melemparkan / mengeluarkan beberapa meter! Sudah tentu, ini memerlukan masa, tetapi ia menjimatkan banyak wang (seperti yang diterangkan di atas). Selain itu, setelah mencapai panjang semua kontur di bawah semua bilik tepat empat puluh meter, saya sepenuhnya, tanpa residu dan sisa, menggunakan tiga gegelung paip. (betul-betul 200 meter dalam satu teluk). Ini memberikan penjimatan lagi - apabila membeli di seluruh teluk, harga per meter jauh lebih rendah daripada apabila paip diukur dan dipotong!
Selepas rolet dibentangkan dengan cara paip akan berbaring, saya menandakan semua gilirannya pada filem itu dengan penanda dan menandakan meter di semua sudut (supaya kemudian, apabila meletakkan paip itu, untuk memeriksa peletakan yang betul.) Jika sesiapa tidak tahu, terdapat setiap meter pada paip angka yang menunjukkan panjangnya dari awal teluk)
Kami mengeluarkan langkah pita dan mula meletakkan paip. (Pada masa yang sama, ia tidak boleh ditarik keluar dari teluk! Teluk mesti dikerahkan dan dipindahkan!):
Foto tidak dihantar, tetapi langkah berhampiran dinding luar adalah 10 cm Di tempat lain - 15 cm. Seperti yang ditunjukkan oleh amalan, langkah sedemikian adalah yang paling boleh diterima. Ia mengelakkan "striping" lantai dengan ketebalan berjumlah 70 mm. (40 mm di atas paip). Dan ketebalan seberat itu adalah kompromi yang baik antara keupayaan tenaga dan haba sistem! Jika anda membuatnya lebih tebal, "ingat" untuk penyesuaian suhu akan berlaku hanya selepas beberapa jam. Jika ia lebih kurus, ia akan lemah "bersuhu hangat" dan sejuk dengan cepat.
Selepas meletakkan kontur pertama - rehat asap! )))))
Mari pergi lebih jauh!
Seperti yang anda lihat, kaedah ini membolehkan anda untuk mencapai bukan sahaja kesaksamaan panjang kontur, tetapi juga keseragaman susun atur! Di dalam bilik ini, misalnya, tiga litar, tepat empat puluh meter. Dan paip diletakkan sangat rata. Tiada zon "sejuk".
Itu sahaja. Paip diletakkan. Anda boleh mula mencurah.
Ya, saya hampir terlupa satu saat lagi. Sejurus selepas meletakkan paip, ia mesti diisi dengan air di bawah tekanan kerja! Ini adalah perlu untuk memeriksa ketat, dan supaya paip semasa menuang tidak cacat oleh jisim konkrit, atau but.)))). Kerana saya tidak merancang untuk memulakan sistem tahun ini (saya tidak mempunyai masa untuk melakukan semua kerja yang diperlukan di dalam bilik di mana dandang akan terletak sebelum fros), saya belum lagi menyambungkan paip ke sikat, dan, meninggalkan paip berakhir lebih lama, saya memasang kelengkapan mampatan pada mereka dan disikat pada setiap injap bola. Melalui satu saya, melalui hos, membekalkan air dari stesen pam, melalui satu lagi saya meniup udara. Apabila air pergi tanpa buih, saya menutup kedua-dua paip dengan ketat, dan memindahkan usaha saya ke litar seterusnya. Selepas lekukan itu benar-benar mengeras, saya hanya memotong paip ke saiz yang dikehendaki, dengan bantuan pemampat saya meniup air dari litar (supaya ia tidak membekukan pada musim sejuk), dan kemudian gunakan paip dalam sistem bekalan air.
Saya melakukan semua kerja persediaan pada waktu malam, selepas kerja. Dan dia merancang senarai itu pada hari Sabtu.Sekiranya seseorang tidak membuat senarai kecil, saya akan menerangkan - mengisi sebuah bilik dengan keluasan 18 meter persegi dengan ketebalan 70 milimeter sahaja sangat sukar dan kerja lama !!!! Cukup bekerja untuk sepanjang hari!
Skrin lantai terlindung haba adalah tidak mungkin untuk mengisi beberapa peringkat !!! Hanya pada satu masa !!! Jika tidak, apabila ia menghangatkan, menyejukkan, ia pasti akan retak sepanjang sempadan ini! Dan, dengan itu, paip akan retak !!!
Oleh itu, dalam usaha untuk menanggulangi satu hari, saya mencarinya seberapa banyak yang mungkin, jumlah bahan yang betul, memandu ke dalam kereta sorong pasir, menuangkannya di koridor di depan pintu dan menumpuk jumlah yang betul beg simen di dalam bilik ini.
Pengadun konkrit lama saya, yang telah membina satu rumah untuk saya, akan membantu saya dalam kerja.)))) Saya juga meletakkannya di dalam bilik, memastikan bahawa roda dan sokongan tidak mendapat paip:
Saya akan terperinci mengenai komposisi penyelesaiannya. Apabila menggunakan buruh yang disewa, anda dinasihatkan untuk membuat senarai yang disebut semi-kering. Ia dilakukan oleh kaedah separa automatik (penyelesaian dibekalkan oleh pam konkrit dari pengadun automatik), oleh itu ia dilakukan dengan cepat dan bekerja pada pengilangannya lebih murah daripada kerja mengisi senarai klasik dengan "kaedah basah". Di samping itu, lekapan separa kering praktikal tidak menyusut, dan permukaannya, selebihnya rata, boleh menjadi asas siap untuk salutan akhir.
Yang biasa ("basah") dilancarkan selepas pengerasan tidak pernah! Oleh itu, ia memerlukan meratakan permukaan dengan sebatian meratakan sendiri.
Tetapi saya memutuskan untuk membuat senarai "basah", kerana, pertama, saya tidak perlu membayar untuk kerja itu, dan kedua, mereka, tidak seperti yang "separuh kering", mempunyai ketumpatan kali ganda lebih tinggi. Dan, walaupun saya tidak akan memandu trak di sekeliling bilik, tetapi ketumpatan dan kekerasan yang lebih tinggi menyumbang kepada kekonduksian haba yang lebih tinggi dan kapasiti haba! (The "batu" menghangatkan lebih cepat daripada "pumice berliang" dan berkumpul lebih banyak haba.))))
Saya akan kekal pada komposisi penyelesaiannya. Ramai, dalam pembuatannya, mengabaikan beberapa "perkara kecil" yang sangat penting.
Yang pertama (dan paling umum) adalah pengabaian kuantiti dan kualiti air. Ramai orang berfikir bahawa ini tidak memainkan peranan, air bersih tidak perlu (semua yang sama, ia menuangkan ke dalam "kotoran", dan berlebihan tidak menyakitkan - ia "mengering"!))))
Pertama, bahan "berminyak" boleh dibubarkan dalam air yang kotor, yang berlumpur, yang dapat mengurangkan kadar gred konkrit (seperti tanah liat), dan kedua (dan yang paling penting!) Air dari larutan tidak kering di mana-mana !!! Dia menghubungkan dan tetap bersambung di sana. Oleh itu, kelebihannya sangat (sangat, sangat)))) dengan ketara mengurangkan jenama !!!
Betul ialah nisbah air untuk simen (M500) 1: 1 Berat! Tetapi dengan penyelesaian yang sukar ini sukar untuk tidak hanya bekerja - bahkan sukar untuk mempersiapkannya! Kerana ia melekat dalam pengadun konkrit dan berputar dengannya dalam satu benjolan!)))) ...
Dengan cara ini, pencampuran penyelesaian menyeluruh juga merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam kualitinya! Di terasnya, (simen) simen adalah "lem untuk bijirin pasir." Dan hasil akhir sangat bergantung pada berapa banyak biji pasir yang dilincirkan secara seragam dengan gam ini !!!
Atas sebab ini, perlu menambahkan plasticizer!
Ramai orang berfikir bahawa plasticizer mempunyai sifat "kimia" tertentu, memberikan rintangan beku dan ketumpatan beku. Malah, plasticizer hanya merupakan "pelincir bijirin pasir" yang sangat berkesan. Dan semua sifat di atas dicapai kerana hakikat bahawa kita mempunyai peluang untuk menyediakan penyelesaian plastik dan bercampur-campur dengan menggunakan air kurang! (Itulah sebabnya ia akan menjadi gred yang lebih tinggi dan tahan fros).
Di samping itu, apabila meletakkan, lebih mudah untuk mengelak! Dengan ketidakstabilan yang meningkat, ia dengan cepat menggabungkan dirinya sendiri ("duduk")!
Kami mempunyai dua jenis simen yang dijual: M500 D0 (tanpa bahan tambah) dan M500 D20 (ia mengandungi 20% bahan tambah). Sekali pada masa itu, ke 400 datang beberapa lama dahulu, tetapi dalam sepuluh tahun yang lalu ia tidak dapat dilihat, jadi mari kita bercakap tentang "500".
Terdapat salah faham bahawa konkrit yang disediakan pada simen D0 lebih kuat daripada pada D20. Oleh itu, semua orang cuba membeli hanya "sifar".Tanpa menganalisis, orang mengaitkan ini dengan fakta bahawa "dicairkan tidak diperlukan! Kami hanya membersihkan! Walaupun ia lebih mahal, konkrit akan lebih kuat !!!" Dan "Terutama berbakat" mengatakan bahawa "anda boleh taburkannya kurang." Apabila anda cuba menjelaskan kepada mereka bahawa dia tidak kuat (selepas semua, tanda kekuatan kedua adalah sama - M500), mereka memotivasi kedudukan mereka dengan hakikat bahawa "mengapa hanya D0 pergi ke membuka lata dan monumen?"))))
Ini benar. Dengan pengeluaran jubin dan monumen hanya semen tulen digunakan, tanpa tambahan! Tetapi ia bukan soal ketahanan sekali !! Dan, hanya, pada masa yang dia memperoleh kekuatan ini! "Zero" tegas keesokan harinya !!!
Itulah sebabnya, untuk screeds, saya selalu menggunakan simen M500 D20. Ia lebih murah, dan senarai yg panjang lebar boleh disapu pada keesokan harinya, diperbetulkan dengan spatula di sepanjang dinding! Ya, dan dalam sehari anda masih boleh!
Jadi, ini adalah kualitinya dalam kes ini - hanya untuk manfaat! Tetapi, dalam pembuatan jubin, sebaliknya, tiada siapa yang mahu menyimpan acuan mereka dipenuhi selama beberapa hari! )))))
Sekarang mengenai pasir. Seperti yang anda ketahui, lebih kuat dan lebih keras biji pasir - yang lebih kuat dan lebih keras. Zarah-zarah debu berliang, oleh itu, pasir harus dibasuh jika kita ingin membuat lekapan yang sangat kuat. Pasir kuari terbaik memberikan hasil terbaik, tetapi pasir sungai lebih murah (pasir sungai adalah bulat, jadi konkrit yang dibuatnya tidak begitu kuat.). Kami tidak jauh dari sini campuran pasir dan batu kelikir terbesar di Eropah. Terdapat perusahaan yang menanam ASG dalam pecahan, membilas dan menjual pasir, menyaring pecahan yang berbeza dan batu runtuh. (Maksudnya, ASG dibongkar menjadi pecahan!)))).
Beberapa tahun yang lalu saya membeli pasir dibasuh kategori tertinggi dari mereka, kerana saya perlu mengisi lantai di atas ruangan bawah tanah, dan saya memerlukan konkrit yang sangat kuat. Oleh kerana kos pengangkutan membentuk bahagian singa dalam harga pasir, saya membeli 10 tan sekaligus. (Walaupun saya memerlukan satu setengah). Tetapi satu setengah tidak ada yang bernasib baik, dan lima daripada sepuluh pada harga berbeza 10-15 peratus!))). Oleh itu, saya mengambil keputusan untuk mengambil banyak - berguna di tapak pembinaan. Digunakan kemudian seperti yang diperlukan, dengan teliti meliputi selebihnya dengan filem, untuk mengelakkan hit sampah dan benih tumbuhan. Sekarang saya bekerja untuknya.
Bahagian penyelesaian adalah 1: 3 (simen: pasir). Air, seperti telah dikatakan - mengikut simen. Plasticizer - mengikut arahan pada pakej. Seperti yang ditunjukkan oleh amalan, konkrit dari pasir kasar yang kasar dengan proporsi dan pencampuran yang baik adalah lebih kuat daripada batu. (Saya tidak bergurau. Saya terpaksa memeluk selepas dua tahun plat saya telah membanjiri saya))). Apabila saya bertemu batu - kerja dipercepatkan! Ia lebih mudah untuk memecahkannya dengan perforator berbanding konkrit "biru"!)))).
Pengadun konkrit berdiri betul-betul di dalam bilik saya. Saya mengukur segala-galanya dengan baldi (saya secara khusus membeli empat baldi plastik yang serupa di Light Traffic)))). Pertama dia menuangkan bahagian plastikizer ke dalam baldi, kemudian ia menuangkan setengah baldi air dari selang. Saya mencurahkannya ke dalam pengadun konkrit, menghidupkannya dan menambah baldi semen penuh. sambil menyediakan "susu", menuangkan pasir ke dalam baldi. Dia mencurahkan tiga baldi dengan gangguan, jika tidak dia akan "meremukkan". Apabila penyelesaian itu diasah dengan teliti (ini dapat dilihat dari fakta bahawa penyelesaian keras "sejuk" menunjukkan ketidakstabilan yang tidak bersifat sebelum ini!), Membuangnya langsung ke lantai! Di bawah pengadun konkrit.
Pengadun konkrit "dikenakan" sekali lagi (mujurlah, baldi penuh sementara bahagian pertama sedang dalam perjalanan). Dan dia, dengan sekop, membawa penyelesaian itu.
Dia bekerja di kasut getah. Pada mulanya, dia menyebarkan penyelesaiannya secara merata, di seluruh bilik, sehingga dia menyembunyikan sepenuhnya paip. Dalam kes ini, selepas meletakkan penyelesaian, goncang grid. Penyelesaiannya berada di bawahnya dan kembali tidak terlepas, walaupun anda meletakkan tekanan pada jaringan dengan kaki anda.
Bilik ini, yang ada dalam gambar, sudah menjadi yang terakhir. Pada mulanya saya menggunakan peredam busa di sepanjang dinding (yang disebutkan di atas) dan paip profil dengan seksyen 40 25 mm sebagai suar. Saya meletakkan mereka di atas embankments dari mortar, menetapkan mereka dengan tukul getah, dan menarik jejak mereka. Kemudian dia mengeluarkan mereka dan mengisi gua-gua yang tinggal dari mereka .....
Kemudian saya menyedari bahawa anda boleh melakukan tanpa paip, hanya menggunakan kepingan polistirena yang diletakkan pada tahap di sepanjang dinding dan tahap sedemikian:
Dan pada akhirnya, ia sangat malas sehingga saya tidak melakukan apa-apa rumah api sama sekali!))))).Malah buih di sepanjang dinding terlalu malas untuk berpegang pada tahap. Hanya dilampirkan seperti yang berlaku dan itu sahaja.)))). Dia berjaya tanpa sebarang suar.
Apabila seluruh paip tersembunyi, saya mula meletakkan mortar di sepanjang dinding. Pada masa yang sama diedarkan dan dipadatkan parut buih supaya ia "kira-kira sedikit lebih tinggi daripada yang diperlukan")))) Oleh itu, dalam beberapa jam, berkeliling seluruh ruangan dalam bulatan. Pada masa ini, penyelesaian yang saya buat terlebih dahulu, sudah duduk dengan baik dan saya mula mengadarnya, menggosok tahap dengan kawasan yang lebih tinggi daripada ketinggian yang diperlukan. Sebagai "titik permulaan" yang tinggi, saya mempunyai sebuah pintu, di belakang sebuah senarai yang sudah siap, dan juga, asas di bawah perapian, yang telah saya banjir sebelum ini, berfungsi sebagai sebuah rumah api.
Teknologi ini mudah, tetapi memerlukan ketegangan yang berterusan di tangan (yang perlu, selepas itu, sentiasa menjaga tahap supaya gelembungnya tepat di tengah-tengah, sambil menggerakkan jisim penyelesaian dan tidak semestinya (jisim) terletak secara simetrik. Lebih sering anda perlu memindahkannya dengan satu tepi tahap Oleh itu, memuatkan pengadun konkrit, menyeret dan menghidupkan baldi dengan pasir dan simen, saya boleh mengatakan ia adalah rehat!)))).
Jadi saya berjalan di sekitar perimeter seluruh bilik. Semuanya datang bersama. Menggerakkan pengadun konkrit di pintu dan mula mengetatkan ruang yang tinggal. Ia sudah lebih mudah untuk menengah. Lagipun, tahap kini boleh mencapai tepi ke kawasan yang sudah dibanjiri.
Oleh itu, rumah api tidak berlebihan))))). Lebih-lebih lagi, anda tidak perlu "memagar" beberapa struktur kompleks yang diperbuat daripada kayu.))) Maksimum (sekiranya tidak ada pengalaman atau pergelangan tangan yang lemah), anda boleh melakukan seperti yang saya lakukan di bilik pertama - meletakkan paip pada bonggol dari penyelesaian keras.
Keesokan harinya saya datang dan memangkas kelemahan. (Pada titik di mana jejaknya bersebelahan dengan tembok, kadang-kadang terdapat "rasa" ditekan ke dinding, yang terbentuk di sebalik tahap apabila anda menekannya ke dalam penyelesaian. Juga, di tempat di mana anda selesai bekerja, penyelesaian itu sudah tepu dengan "diusir" ia sedang dalam proses melengkapkan dengan kelembapan dan sering terdapat "sisi" yang membentuk hujung tahap ketika bergerak.Juga, kelemahan kecil kadang-kadang diperolehi di sudut-sudut dan di tempat-tempat di mana paip keluar.Ini tidak bernilai usaha dan masa untuk redo jika ini berlaku, seperti saya sudah menulis, penyelesaian pada simen dengan penambahan sanga Akan hari ia adalah semua betul. Saya hanya berhati-hati memotong semua lebihan itu dengan spatula dan menuangkan air yg panjang lebar. (Saya tidak perlu bercakap tentang bahawa selepas pemasangan, anda perlu ketat menutup semua pintu dan tingkap! Penyelesaian itu tidak perlu kering!)
Sudah tentu, senarai yg panjang lebar itu sudah lama tidak begitu lancar kerana ia kelihatan semalam. Screeds "basah" sentiasa memberikan pengecutan yang tidak sekata apabila pengerasan:
Tetapi, setelah memohon tahap itu, saya tidak menemui jurang di mana-mana, lebih daripada satu setengah milimeter. Dan, oleh itu, komposisi meratakan diri yang sangat sedikit akan pergi!
Untuk lantai biasa, saya tidak akan menggunakannya sama sekali - saya akan meletakkan substrat tiga milimeter daripada polyethylene foamed di bawah lamina dan ia akan menyembunyikan semua benjolan! Tetapi saya, kemungkinan besar, akan meletakkan vinil laminat atau vinil jubin sebagai salutan akhir (sehingga saya benar-benar mengambil keputusan). Yang pertama diletakkan tanpa substrat (untuk menjalankan haba dengan baik), yang kedua terpaku pada gam! Jadi, dalam apa jua keadaan, anda memerlukan permukaan rata yang rata!
Itu sahaja untuk masa sekarang! Mengenai menyambungkan litar, paip pendawaian, pam, sikat dan bateri, nampaknya, saya akan menulis penerbitan berasingan.
P.S. Di laman web ini terdapat artikel tentang bagaimana anda boleh melakukan secara ekonomi pemanasan bawah lantai. Di sana, orang-orang yang disimpan di bawah pembekalan bahan dan melangkau mata penting! Saya fikir pendekatan ini tidak benar! Saya tidak mengira kos setiap meter persegi lantai saya, tetapi, membaca artikelnya, saya secara automatik menyedari bahawa penebat lebih murah (dan tidak lemah), paip lebih murah (dan lebih lama), saya tidak mempunyai kos untuk mercusuar, jumlah konkrit Saya mempunyai kurang daripada satu pertiga (pada masa yang sama, lantai akan kurang lengai dan pemindahan haba dari itu lebih banyak.)
Anda perlu menjimatkan peningkatan teknologi, tetapi bukan pada bahan!